Exposición en museo de arte muestra cómo la tapicería india cambió el mundo

"Textil que representa escenas de la epopeya india del Ramayana", alrededor de 1880, de "Global Threads" en el Museo de Arte de St. Louis. Cortesía del Museo Real de Ontario

"Fragmento textil con árboles en flor", c.1275-1325, indoegipcio. Cortesía del Museo Real de Ontario

"Muro de la cama colgando (Palampore) con imágenes de inspiración japonesa"; India para el mercado europeo. Cortesía del Museo Real de Ontario

La belleza de la tela puede haberse originado en la India, pero las piezas del museo en St. Louis también tienen su linaje en Francia, Inglaterra, Sri Lanka y Armenia. Fragmentos de tela india, encontrados en el clima árido de Egipto, incluso datan del siglo XIV.

Un ejemplo de "globalización" incluso antes de que se usara el término, el chintz indio ha viajado por el mundo durante varios milenios; el país ha estado cultivando algodón durante al menos 5.000 años.

La exhibición "Global Threads" que se inaugurará el 23 de octubre en el St. Louis Art Museum involucra más que solo arte decorativo. Habla de la historia del comercio mundial, la agricultura, la economía, la revolución industrial y la esclavitud.

"Vestido superior floral (túnica a la francaise) y enagua a juego, forrado con seda y adornado con ribetes de seda", c.1770; textil: indio para el mercado europeo; probable construcción: francés. Museo Real de Ontario

Y aunque la innovación conduciría a productos más baratos, nada sobre la tapicería que se exhibe es "falsa".

La tapicería india podría ser extremadamente costosa, dice Philip Hu, curador de arte asiático en el museo.

El país tejía el algodón más fino, tela tan codiciada que los europeos pagaban con plata porque sus lanas tenían poco valor en el comercio.

Colgante de pared o cama (palampore), 1725-1740, indio, para el mercado europeo, posiblemente holandés. Parte de la exposición "Global Threads" en el Museo de Arte de St. Louis. Cortesía del Museo Real de Ontario, Toronto

Hasta el 8 de enero, "Global Threads: The Art and Fashion of Indian Chintz" llega a St. Louis desde el Museo Real de Ontario en Toronto, y se inaugurará el día antes de Diwali, el "festival de las luces" indio.

Históricamente, para llamarse chintz, la tela base debe ser algodón con diseños pintados a mano o impresos con bloques de madera, dice Hu.

Al principio, los artesanos indios usaban bloques de madera tallados con precisión y tintes naturales hechos de rubia india y morera (rojo), plantas de índigo (azul) y cúrcuma (amarillo), explica Genevieve Cortinovis, curadora asistente de artes decorativas y diseño de SLAM.

"Chaqueta de mujer (Wentke) con flores y fénix", hacia 1700; textil: indio para el mercado europeo; construcción y acabado: holandés. Museo Real de Ontario

El amarillo también se aplicaría al azul y al rojo para crear el verde y el naranja. (Pero el amarillo se desvanece más rápidamente que los demás, por lo que algunos estampados en telas ahora muestran hojas azuladas en lugar de verdes).

Para mantener la tela vibrante durante el lavado, se utilizaron "mordientes", hechos de sustancias como el alumbre, para mejorar el poder de permanencia de los colores. Un mordiente de hierro también podía crear violeta y negro, y otros ingredientes ayudaron a hacer que el marrón dorado o el rojo rosado. Un mordiente (la palabra proviene de un término latino que significa "morder") ayuda a teñir a morder la tela para que sea más duradera.

Sin embargo, crear chintz fue mucho más complejo de lo que parece: el agua del río se usaba para eliminar el alumbre, y el agua rica en calcio podía aclarar el color; el estiércol animal también podría ser parte del proceso, al igual que los baños de leche de búfala, dice el libro complementario de la exposición, "Cloth That Changed the World", editado por Sarah Fee del Museo Real de Ontario. Cada color por sí solo podría requerir una serie de pasos, con trabajadores especializados centrados en el hilado, la impresión, la aplicación de cera, el estarcido, el tallado en bloques, el blanqueo y más.

"Sari con la escena de cruzar el río Ganges del poema épico Ramayana" (2018) de M. Kailasham, parte de "Global Threads" en el Museo de Arte de St. Louis. Cortesía del Museo Real de Ontario, Toronto

"La habilidad requerida para pintar a mano estos textiles, no solo los mordientes sino también la cera resistente, para repeler ciertos tintes, es absolutamente increíble", dice Cortinovis.

Los artesanos ya tenían mordientes en el siglo XIII, dice Hu, y durante años los europeos intentaron y fracasaron en replicar la fina tapicería india. No solo carecían de las plantas subtropicales utilizadas para los tintes, sino también de la habilidad y la tecnología. Y es posible que no hayan permitido el tiempo y la paciencia necesarios.

"Cuando pensamos en chintz hoy en día, pensamos en una especie de tela floral vidriada, una especie de estilo Laura Ashley", dice Cortinovis. En el siglo XIX, Inglaterra fabricaba telas hechas a máquina imitando el chintz indio tradicional, y fue entonces cuando la palabra "chintzy" comenzó a usarse como crítica, dice ella.

Pero ese no es el tipo de cretona del programa "Global Threads".

En una entrevista con la revista Architectural Digest en el momento en que la exposición estaba en Toronto, un curador del Museo Real de Ontario dijo: "En un mundo monótono donde el color desaparecería, la tapicería india ofrecía una opción que podía decorar el cuerpo y los espacios interiores. con color y diseño."

Esa curadora, Deepali Dewan, dijo que aunque el algodón tiene hoy la reputación de ser un tejido humilde "durante la mayor parte de su historia, el algodón también se consideró un tejido de lujo y alcanzó alturas estéticas gloriosas. Durante un milenio, India fue el centro mundial del algodón. producción, y exportó este tejido maravilloso en todo el mundo: al sudeste de Asia, Oriente Medio, África y más allá. India poseía el conocimiento para tejer el algodón más fino, así como el conocimiento y las condiciones para producir la decoración más colorida y resistente al color. en algodón. Esta tela se volvió tan deseable que se usó como dinero para intercambiar por otros productos como especias ".

No hay un motivo estándar para la tapicería, dice Hu. "Principalmente pensamos en las tapicerías como flores, pero el diseño puede ser completamente geométrico o figurativo. Esa es una de las cosas maravillosas de las tapicerías: no es una apariencia fija".

Además, los fabricantes de India producían bienes para atraer a diferentes mercados. Hu dice: "Cada mercado de destino quería que se resaltaran sus patrones y colores favoritos, y los indios pudieron adaptarse a esa necesidad".

Las piezas enviadas a Sri Lanka eran diferentes a las enviadas a Irán, Indonesia, Tailandia o Japón, dice. Entonces, "muy pronto se podía ver lo emprendedores que eran: si quieres satisfacer tu mercado, dales lo que quieren. Hoy en día hablamos mucho sobre el comercio global, pero esto ya sucedía desde el siglo XIII. "

Los comerciantes de Dutch East Indian Co. trajeron tela india a Indonesia y la usaron como trueque por especias indonesias.

A principios del siglo XVII, los comerciantes europeos también se dieron cuenta de que habría demanda de la tela en Europa. A fines del siglo y durante el siglo XVIII, los comerciantes europeos de lino y lana estaban preocupados por la competencia del algodón indio y presionaron al gobierno para que adoptara medidas proteccionistas, dice Cortinovis.

Las regulaciones cambiaron a lo largo de un siglo, dice, pero muchas veces la tapicería india fue prohibida en los países europeos. Aún así, la tela liviana y colorida que se podía lavar fácilmente y era más barata que la seda se importaba subrepticiamente.

"Los holandeses en particular pasarían de contrabando chintz a Inglaterra y Francia", dice Hu. En otras ocasiones, los comerciantes británicos reexportaban telas indias a las Américas. Había diferentes puntos de precio, por lo que incluso algunas personas de clase trabajadora podían comprar piezas.

En su apogeo en la década de 1680, los algodones indios, hasta 1 millón de piezas al año, representaron el 74% de la carga con destino a Inglaterra de la Compañía Británica de las Indias Orientales, según "Cloth That Changed the World". Más tarde, el creciente control europeo del comercio de algodón y su mecanización de la fabricación textil ayudaron a lanzar la Revolución Industrial.

Hu señala que la demanda de la tela fue una de las razones por las que el algodón se convirtió en un cultivo importante incluso en la época colonial en Estados Unidos. La ropa se podía hacer más barata con algodón, especialmente si la mano de obra era barata. Tan simultáneo con el cultivo de algodón en el sur de EE. UU. fue la explotación laboral, dice. Las personas esclavizadas fueron llevadas a América para recoger algodón.

Una pequeña parte de la exhibición incluye un "saco de recolección de algodón" utilizado por los trabajadores para el agotador trabajo de recolectar algodón a mano.

La exhibición del museo también incluirá chintz hechos por diseñadores contemporáneos, algunos de los cuales recrean procesos más antiguos, y videos mostrarán cómo trabajan los artesanos en la India actual. El 23 de octubre, desde el mediodía hasta las 4 pm, los niños pueden participar en actividades artísticas y aprender más sobre Diwali. Como parte de la serie SLAM Underground del 28 de octubre, se ofrecerá música, más creación artística y actuaciones.

La exhibición de Toronto les da a los habitantes de St. Louis la oportunidad de ver textiles que no están en la colección del museo local, dicen Hu y Cortinovis. Aunque hay cientos de textiles en St. Louis, quizás solo uno sea chintz indio.

La supervivencia de finos textiles de los siglos XVIII y XIX es rara, dice Cortinovis, sin mencionar los fragmentos aún más antiguos. Pero podría ser la historia más amplia de la propia tapicería la que también atraiga a los visitantes.

"La historia de la India es la historia del mundo", dice ella.

Qué"Hilos globales: el arte y la moda de la chintz india" •Cuando 23 oct.-ene. 8; el horario es de martes a domingo de 10 am a 5 pm, viernes de 10 am a 9 pm •DóndeMuseo de Arte de St. Louis, 1 Fine Arts Drive •Cuánto $12 adultos; $10 personas mayores y estudiantes; $6 para niños de 6 a 12 años; la exhibición es gratis los viernes y para los miembros del museo •Más informaciónslam.org

QuéSarah Fee, curadora sénior de moda y textiles globales, Museo Real de Ontario •Cuando2 pm 23 de octubre •DóndeMuseo de Arte de St. Louis, 1 Fine Arts Drive •Cuánto $5; gratis para miembros •Más informaciónslam.org

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